布地をカメラにかざすことは対面でのミーティングに代わるものではありませんが、これはパンデミックの最中にビスポークメーカーが顧客にアプローチするために使用している戦略の 1 つです。また、仮想世界で顧客とコミュニケーションをとるための実行可能な代替手段を模索する中で、Instagram や YouTube のビデオ、ビデオチャット、さらには最も正確な測定方法のチュートリアルにも注目しています。

高級生地工場のトーマス・メイソンが主催し、英国のブログ「パーマネント・スタイル」のサイモン・クロンプトンが司会を務めた火曜午前のウェビナーでは、カスタムシャツやスーツのメーカーや小売業者のグループが、高級紳士服業界がどのように適応できるかというテーマを取り上げた。よりデジタルな未来へ。

イタリアのナポリに拠点を置くカスタムシャツメーカーのオーナー、ルカ・アヴィタビレ氏は、アトリエが閉鎖を余儀なくされて以来、直接会う代わりにビデオチャットでの約束を提供していると語った。既存の顧客の場合は、パターンや好みがすでにファイルされているためプロセスは簡単だが、新規顧客の場合はフォームに記入して自分の寸法を測ったり、サイズに合ったシャツを送るよう求められたりするため「より複雑」になると同氏は語った。開始するために適合性を判断するために使用できます。

同氏は、新規顧客の場合、そのプロセスは、適切なサイズを決定し、シャツの生地とディテールを選択するために 2 回の対面ミーティングを行うのと同じではないが、最終結果は約 90% 同等である可能性があると認めました。また、シャツが完璧でない場合は、旅費を節約しているため、無料で返品できるとアビタビルは述べた。

米国に本拠を置くオンラインのオーダーメイド紳士服ブランド、プロパー・クロス社の製品開発ディレクター、クリス・カリス氏は、同社は常にデジタルを貫いてきたため、パンデミック以来、運営に大きな変化はなかったと語った。「通常通りの営業を続けています」と彼は言った。しかし、プロパークロスではビデオ相談会をさらに開催し始めており、今後も継続していきます。オーダーメードメーカーはオンライン企業と同じツールを多く使用しているため、「すべてが正しいことを確認するために後ろに傾く」必要があると同氏は語った。

サヴィル・ロウのオーダーメイドスーツメーカー、キャッド＆ザ・ダンディのディレクター、ジェームス・スリーター氏は、パンデミックに対する希望の光を見つけた。ロックダウンの前でさえ、脅迫されて彼の店に入るのを恐れる人もいましたし、ロンドンの路上にいる人もいたのです。「しかし、Zoom 通話では、あなたは彼らの家にいるのです。障壁を取り除き、顧客をリラックスさせます」と彼は言いました。「テクノロジーを使用すると、実際に物事をよりシームレスにすることができます。」

ニューヨーク市と香港に店舗を構える高級紳士服店「アーモリー」の共同創設者、マーク・チョー氏は、米国のロックダウン中にビジネスを維持するために、YouTube動画やその他の戦略に目を向けた。「私たちは実店舗です。私たちはボリュームベースのオンラインビジネスになるようには準備されていません」と彼は言いました。

香港の彼の店舗が閉店に追い込まれることはなかったが、アーモリーの主力事業である仕立て衣料への需要が「劇的に減少」しているのを同氏は目の当たりにした。その代わり、米国ではブリーフケース、ネクタイ、財布の売れ行きが予想外に好調だったとチョー氏は笑いながら肩をすくめながら語った。

スーツの売り上げを再び伸ばすために、チョー氏はオーダーメイドのトランク ショーに代わる事実上の代替手段を考え出した。彼は次のように説明しました。「当店ではオーダーメイドとオーダーメイドを組み合わせて作っています。オーダーメイドでは常に自社で採寸を行っております。ビスポークの場合、私たちはその用語の使い方について非常に厳格です。ビスポークは、アントニオ・リヴェラーノ、ムゼラ・デンベック、植木則之など、海外から著名なビスポークテーラーをトランクショーで迎える場合に予約されています。これらの仕立て屋は、お客様に会いに当店まで飛んで来て、その後母国に戻ってフィッティングの準備をし、再び戻ってきてフィッティングをして、最終的に納品します。これらのオーダーメイドのテーラーは現在出張できないため、私たちは彼らが顧客に会える代替方法を考え出す必要がありました。私たちがやっているのは、いつものようにお客様をお店に招待し、オーダーメイドのテーラーにZoom通話で連絡し、予約を監督してクライアントとライブでチャットできるようにすることです。この店のチームは顧客の採寸やフィッティングの経験が豊富なので、Zoom で指導を受けている間、私たちはオーダーメイドのテーラーの目と手の役割を果たします。」

スリーター氏は、最近の紳士服のよりカジュアルな傾向は当分続くと予想しており、よりフォーマルな服装の「下降線」に対抗するために、ジャージ ジャケット、ポロシャツ、その他のスポーツウェアの製造にさらにエネルギーを投資している。

ニューヨークに拠点を置くメンズオンラインストア、ノーマン・ウォークス・アローンの創設者であるグレッグ・ルルーシュ氏は、パンデミックの期間を利用して、自分のビジネスが最高の顧客サービスを提供し、その声を活用してコミュニティを団結させる方法を模索しました。

パンデミックの前、彼は会社とその製品を紹介するために舞台裏のビデオを使用していましたが、ルルーシュ氏は画像の品質が十分であると信じておらず、代わりに「より人間的なもの」を選択したため、ロックダウン後にそれをやめました。経験。私たちは、お客様が安心して購入できるよう、可能な限り最高のサービスとコミュニケーションを提供し続けます。」YouTube にライブビデオを投稿すると、「素人っぽく見えるし、私たちのオンライン体験は、物理世界で得られる贅沢な体験よりも人間的です」。

しかし、チョー氏の経験はその逆だった。ルルーシュとは異なり、彼のビデオのほとんどは、300ドル相当の照明を使用して携帯電話で撮影されており、その結果、顧客との会話が始まるだけでなく、売上にもつながっていることに彼は気づきました。「エンゲージメントが向上しました」と彼は言いました。「そして、比較的少ない努力で多くのことを達成することができます。」

スリーター氏は、実店舗を経営していると「怠け者」になりがちだと語った。商品を棚に並べて売れるのを待つだけで済むからだ。しかし、店舗が閉鎖されたことで、販売業者はより創造性を発揮する必要が生じた。彼にとって、彼は製品を売る代わりにストーリーテリングに目を向け、以前よりも「はるかにダイナミック」になっています。

カリス氏は、実店舗を運営していないため、製品とその特性を説明するためにエディトリアルコンテンツを使用していると述べました。これは、単に生地やボタンホールをコンピューターのカメラにかざすよりも優れています。「私たちは製品の魂を明確に伝えています」と彼は言いました。

「生地をカメラに近づけようとしても、何も見えません」とアビタビレ氏は付け加え、代わりに顧客の生活や仕事に関する知識を活用してオプションを推奨していると述べた。同氏は、パンデミック以前は実店舗とオンラインのビジネスの間には「非常に大きな隔たり」があったが、現在では両者が融合しつつあり、「誰もがその中間で何かをしようとしている」と述べた。